【ＲＥ－ＤＥＳＩＧＮ　ニッポン】伝統の西陣絣から新たな文化発信 (1/3ページ)

　昨年１１月２１日付のこのコラムで紹介した「西陣絣（がすり）」。京都・西陣ならではの素材である極細の絹を用いた繊細なグラデーション模様が特徴の織物が今、次代の作り手によって、“新たな命”が吹き込まれようとしている。「ＲＥ－ＤＥＳＩＧＮ　ニッポン」第１９回は、再び「西陣絣」の作り手たちにスポットを当ててみたい。

　わずか７人の組合員

　前回も紹介したとおり、西陣絣は和服のお召（略礼装）として、高級品扱いされてきた。昭和３０年代の最盛期には、絣加工業者は約１２０軒を数えたが、現在、生産者が加盟する「西陣絣加工業組合」の組合員はわずか７人。しかも大半は７０代と高齢化が進み、１０年もすれば、残り１人になってしまう状況である。

　作り手の減少は、全盛期２兆円を超えた着物の市場規模が、今では１０分の１以下になってしまったことが大きく影響している。だが、それだけではない。根本的には、着物業界が、日本人のライフスタイルの変化に対応できなかったことも、要因として挙げられるだろう。

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